Агротехника выращивания лилий


Перед тем как выбирать участок под посадку лилий, определитесь, какие виды или гибриды вы собираетесь здесь выращивать. Например, лилия кудреватая, Саржент и Генри плохо переносят прямые солнечные лучи, им необходимо рассеянное освещение, а Трубчатые и Орлеанские, наоборот, лучше растут на открытом месте. Но все же большинство лилий предпочитают легкое затенение или пребывание на солнцепеке только половину дня. А вот предохранение от сильных ветров нужно всем, и чем крупнее и красивее у лилии цветки, тем в большей защите они нуждаются. Выручат декоративные кустарники, посаженные рядом, они могут одновременно давать тень и служить защитными ограждениями.
Лилии хорошо растут только в свежей, чистой почве. Выделяя участок под лилии, обратите внимание на то, какие растения культивировались здесь раньше. Лучшими предшественниками будут бобовые культуры и однолетние цветы (петунии, фиалки, львиный зев), за исключением астр. Можно выращивать лилии после некоторых овощей (редиса, салата, огурца, капустных), но если на этом месте была плантация лука, чеснока или земляники, то 3 года придется обождать.
И еще на что следует обратить внимание - это на величину плодородного слоя и подстилающего его горизонта. Первый должен быть достаточно мощным, второй проницаемым для воды. Удивительно, но лилии имеют специальные корни, передвигающие луковицу в почве. Они называются контрактильными и обладают способностью сокращаться и втягивать луковицу на нужную глубину. Если обрабатываемый слой будет слишком мелким этого не произойдет. Луковица окажется в некомфортных условиях, и достичь хороших результатов цветоводу не удастся. Постепенному увеличению мощности плодородного слоя способствует глубокая перекопка с внесением большого количества органических удобрений. Устранить неблагоприятное влияние подпочвенного слоя (застой воды, приводящий к загниванию луковиц) можно с помощью устройства дренажа.

Место под посадку лилий готовят опять же исходя из потребностей каждой группы.
Лилии довольно сильно различаются в своих потребностях. Так Азиатские и ЛА-гибриды лучше чувствуют себя в слабокислых и нейтральных почвах. Трубчатые гибриды нуждаются в бедной слабощелочной почве, с примесями песка и золы, а Восточным гибридам необходим надежный дренаж и очень рыхлая кислая почва. Как же быть, если хочется разных лилий?
Достаточно много видов можно выращивать на среднесуглинистой почве с рН 6,0-7,5, большим количеством органических веществ и умеренным содержанием влаги. Такая "средняя" почва будет и хорошей основой для различных видоизменений под каждую группу. А вот чтобы довести исходную почву до нужных "стандартов", придется немного потрудиться.
Там, где возможен застой дождевых и талых вод, как мы уже говорили, делают дренаж. Для этого прокапывают канавы с наклоном в одну сторону глубиной 60-70 см, на дно которых укладывают слой щебня или битого кирпича, а затем песка и сверху засыпают землей.
Для улучшения глинистых и тяжелосуглинистых почв может потребоваться не один год. Перво-наперво проводят известкование: 300-500 г/м2 в зависимости от исходной кислотности. Известь вносят осенью, заделывают на глубину 30-35 см и тщательно перемешивают с почвой. Потом весной вносят большое количество перепревших органических удобрений (8-10 кг/м) и опять перекапывают. Все лето участок поддерживают во влажном состоянии, а осенью уже можно высадить первые, не самые капризные лилии.
Песчаные почвы, в отличие от глинистых, обладают хорошей структурой, но недостаточно влагоемки для лилий. Вода, быстро просачивающаяся сквозь пористую почву, уносит с собой и много растворимых питательных веществ, необходимых растениям. Поэтому при подготовке требуется повысить способность песчаной почвы удерживать воду. Это можно сделать также с помощью добавления органических веществ. Компост или перегной вносят регулярно, но в небольших дозах. Известь, если необходимо, - ежегодно в малых количествах.
Ну а если почва на Вашем участке суглинистая, хорошо окультуренная, то за месяц до посадки просто перекопайте ее на глубину 40-60 см и добавьте полное минеральное удобрение до 100 г/м2.
В случае, если почва совсем неподходящая, а также для некоторых требовательных лилий проводят особую подготовку. Например, для посадки Восточных гибридов: снимают верхний 30-сантиметровый слой и заполняют образовавшуюся траншею специальной почвенной смесью, составленной из 12-ти частей болотного мха - рыхлого и комковатого, 2-х частей крупнозернистого песка и 0,5 части известняка или доломитовой муки, с добавлением полного минерального удобрения с микроэлементами. Все компоненты нужно тщательно смешать и увлажнить. Смесь насыпают до высоты 15-30 см над уровнем земли, и на возвышении высаживают лилии.

Посадка:
Сроки посадки и пересадки лилий зависят от их видовой принадлежности. Для большинства это осень - в средней полосе август-сентябрь, на юге октябрь-ноябрь - время, когда у растений заканчивается вегетация. Азиатские, Восточные, Трубчатые и ЛА-гибриды можно также довольно успешно высаживать и ранней весной в апреле-мае (при условии заранее подготовленной почвы).
Что касается пересадки, то в ней обычно нуждаются быстроразмножающиеся Азиатские лилии, у которых через 4-5 лет на месте одной луковицы образуется несколько новых. Пересадку "азиаток" с комом земли можно проводить в любое время: были бы стебель и листья, в крайнем случае, даже в фазу цветения. А вот гибриды белоснежной лилии - Кандидум пересаживать рекомендуется только в июле-августе, во время периода покоя.
На посадку отбирают луковицы с хорошо сохранившимися корнями и упругими чешуйками. Если Вы приобрели подсушенный посадочный материал, непосредственно перед высадкой замочите луковицы в воде, а еще лучше в 0,2%-ном растворе фундазола. А перед замачиванием удалите отмершие корни и поврежденные ткани.
Луковицы высаживают так, чтобы площадь питания для каждого растения составляла приблизительно 20х30 см. Эти цифры могут колебаться в широких пределах в зависимости от вида, сорта, особенностей роста лилий и других причин. Например, при групповых посадках лилии сажают ближе друг к другу, оставляя дополнительное пространство вокруг группы.
Глубина посадки зависит от размера луковицы и типа почвы. Она составляет 2-3 высоты луковицы, считая от ее верхушки до поверхности почвы, то есть в среднем 15-25 см. На легких почвах сажают чуть глубже, на глинистых - наоборот. Исключение опять составляют лишь Белоснежные гибриды, не образующие стеблевых корней. Их луковицы высаживают на глубину не более 3 см, иначе они не зацветают.
Если подготовка почвы проводилась без ее замены, посадку осуществляют следующим образом. Выкапывают ямку глубиной 35-50 см, на дно кладут перегной, перемешанный с минеральным удобрением, затем слой почвы (7-10 см), а сверху насыпают чистый речной песок (4-5 см). Луковицу устанавливают на песчаный холмик, расправляют корни и засыпают землей. После посадки почву, как водится, обильно поливают и мульчируют.
Правильно проведенная посадка избавит в дальнейшем от многих проблем.

Заботиться о лилиях нужно начинать с момента их посадки. В отличие от тюльпанов лилии не имеют выраженного периода покоя: в холодное время у луковицы продолжается рост многолетних корней. Поэтому независимо от раздела вновь высаженные лилии обязательно нуждаются в укрытии. Для этих целей используют опилки, сухой торф, опавшую листву, стружку. Укрывать лилии на зиму следует только после легкого подмерзания почвы, чтобы мыши и другие грызуны не нашли под опилками "и стол, и дом". А весной укрытие необходимо вовремя снять, еще до того, как появятся ростки. Также до появления побегов проводят и первую весеннюю подкормку азотными удобрениями, например раствором аммиачной селитры - 30 г/м2 - или мочевины - 20 г/м2.
Сначала в рост трогаются "детки", а затем зрелые луковицы. Позже всех прорастают луковицы Восточных и Длинноцветковых гибридов лилий. Молодые побеги очень чувствительны к холоду, поэтому весенние заморозки могут серьезно повредить растениям, особенно теплолюбивым. Весеннее укрытие должно быть легче зимнего, чтобы не препятствовать росту. Это могут быть солома, сено, Спанбонд.
С появлением ростков почву осторожно рыхлят, чтобы не повредить запаздывающие побеги, и проводят вторую подкормку полным минеральным удобрением (30-40 г/м2). Лилии лучше реагируют на частое, но дозированное получение питания. Старайтесь использовать постепенно растворяющиеся удобрения типа "Кемиры", которые не обжигают корни.
С наступлением теплой погоды следите, чтобы верхний слой почвы, где у многих лилий располагаются надлуковичные корни, не пересыхал. Влагу и прохладу поможет сохранить мульчирующий материал, кроме того, препятствующий росту сорняков. Необходима также защита от вредителей и болезней, этой теме посвящена отдельная статья нашего путеводителя.
Для лучшего развития лилий в первый год после посадки им, как правило, не дают цвести, удаляя образовавшиеся бутоны (аналогично поступают и для формирования более крупных луковиц). Но в следующем году в фазу бутонизации не забудьте сделать третью подкормку полным минеральным удобрением для лучшего цветения. Последний раз подкормку фосфорными и калийными удобрениями дают сразу после цветения (по 15-20 г/м2 суперфосфата и калийной селитры). Высокорослые и ослабленные цветы следует осторожно подвязать к колышкам, чтобы ветер и непогода не поломали их.
Потребностью в воде лилии также отличаются друг от друга. Например, Азиатские, Трубчатые и ЛА-гибриды нуждаются в умеренном увлажнении в течение всего вегетационного сезона, а Восточные требуют более обильных осадков, но сухого периода в конце. Поддержания нужного режима добиваются с помощью поливов, которые прекращают после окончания цветения. В это время необходимость в дополнительной влаге обычно отпадает.
Восточным гибридам ранней осенью до начала периода затяжных дождей даже специально сооружают укрытие для подсушивания почвы. Прозрачную пленку натягивают на дуги над грядкой и прижимают с боков, торцы оставляя свободными для проветривания. С наступлением первых заморозков подсушенную почву укрывают, а пленку кладут поверх укрытия, не снимая до весны.
После окончания вегетации, когда стебли лилий тронет осенним холодом, их обязательно нужно срезать и сжечь, для того, чтобы предотвратить развитие болезней, а также чтобы зимой торчащие из-под снега стебли не служили проводником холода к луковице.

 

 

 


 

 

 

 
   
 

При использовании материала прямая ссылка на сайт обязательна! 

©